Ульи можно изготовлять из разных материалов, однако на сегодня самым
распространенным материалом все же является древесина, поэтому дальше
мы будем рассматривать порядок изготовления именно таких ульев. В
качестве примера я буду привязывать все эти операции к хорошо
известному мне десятира-мочному Улью Тонкостенному (УТ-95),
выполненному из доски толщиной 20 мм. Эти ульи я уже эксплуатирую
продолжительный срок, и меня эта конструкция вполне устраивает, хотя с
момента изготовления первого улья в 1995 г. мне пришлось внести в
исходную конструкцию достаточно много усовершенствований.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ УЛЬЯ
Доски для изготовления улья должны быть хорошо просушены (влажность не выше 15%), без трещин и гнили.
Сучки здоровые, плотно сросшиеся с древесиной допускаются только на
деталях шириной свыше 65 мм при условии, что они расположены на
расстоянии не менее 45 мм от торцевых кромок и 15 мм — от продольных
кромок. В заготовках для ульевых рамок сучков не должно быть. Сучки
выпадающие, рыхлые, табачные после высверливания плотно заделывают на
водоу*****м клее пробками из однородной древесины. Направление волокон
на пробке устанавливают параллельно направлению волокон на заготовке.
Доски должны быть ровными, без коробления. Особо неприемлемо
дугообразное коробление доски по длине и коробление винтом. Из таких
досок трудно будет сделать качественный улей.
Толщина доски должна быть на 5 мм больше выбранной толщины стенки улья.
Это запас толщины делается для чистовой доводки заготовок. Поскольку
толщина стенки улья УТ-95 равна 20 мм, то я для его изготовления
использую исходную доску толщиной 25 мм.
При изготовлении улья необходимо соблюдать размеры, предусмотренные чертежами. Допустимые отклонения:
— по длине — не более ± 1 мм;
— по толщине — не более ± 0,5 мм;
— по ширине: для деталей шириной более 65 мм — не
более ± 1 мм, а для деталей шириной менее 65 мм —
не более ± 0,5 мм.
Такие точности необходимо выдерживать уже в процессе изготовления
заготовок, а это возможно только при наличии соответствующих шаблонов,
о чем будет подробно рассказано ниже.
Поверхности всех заготовок должны быть гладкими, без отколов, заусениц,
шероховатости или ворсистости. Детали при соединении надо плотно
подгонять друг к другу, без зазоров и перекосов.
РАСПИЛОВКА И ФУГОВКА ДОСОК
Если для изготовления улья будет использоваться необрезная доска, то ее
нужно предварительно обрезать по бокам. Лучше всего разметку для
обрезки делать при помощи толстой капроновой нитки следующим образом.
По линии предполагаемой обрезки забить два небольших гвоздика в районе
торцов доски, зацепить за них и туго натянуть предварительно натертую
мелом или сажей капроновую нитку, приподнять одной рукой нитку над
доской и резко' ее отпустить — пробить ровную линию.
Затем повторить операцию, разместив гвозди на равном расстоянии d
относительно их предыдущего места. По полученным меткам отпилить лишние
боковые части доски и получить обрезную доску.
Поскольку максимальная длина заготовки для улья УТ-95 не превышает 490
мм, то вначале надо разрезать доски на отрезки длиной 1 м (на две
заготовки), с которыми удобно работать. Затем произвести
предварительную фуговку этих досок. Для дальнейшей распиловки эти доски
нужно разме-
тить на заготовки длиной 471 и 420 мм для боковых стенок корпусов.
Корпуса десятирамочного улья УТ-95 имеют внешние размеры 491x420 мм, а
внутренние — 451x380 мм.
Обращаю внимание на то, что окончательную разметку заготовок надо
проводить остро заточенным простым карандашом при помощи
инструментальной металлической линейки.
Высота корпуса на рамку 435x300 мм (рамка Дадана) равна 307 мм, а на рамку 435x230 мм (рамка Рута) — 237 мм.
При разметке заготовок надо соотносить общее количество заготовок одной
и другой длины, т. е. суммарное количество заготовок одной и другой
длины должно обеспечивать изготовление необходимого количества корпусов
без недостатка или излишка заготовок.
Поскольку чаще всего ширины одной доски недостаточно для изготовления
из нее стенки корпуса высотой 237 мм, а тем более — 307 мм, то
заготовки придется сплачивать,
т. е. соединять боковыми кромками. Это обстоятельство надо учитывать
при определении необходимого количества заготовок. Например, для
изготовления одного корпуса Дадана высотой 307 мм надо вырезать
заготовок длиной 471 мм столько, чтобы они обеспечивали в высоту две
стенки, т. е. 307 -2 = 614 мм; столько же надо вырезать и заготовок
длиной 420 мм, т. е. — 614 мм. Желательно при этом брать небольшой
запас по высоте в 5—10 мм (для одной стенки) на сплачивание заготовок.
Следовательно, на один корпус Дадана надо будет иметь столько заготовок
длиной 471 мм, чтобы их суммарная ширина покрывала высоту двух стенок:
(312 • 317) • 2 = 624-634 мм. Так же определяется и число необходимых
заготовок длиной 420 мм.
После разметки производится распиловка доски на заготовки, а потом и их
чистовая фуговка. При чистовой фуговке заготовок надо обращать внимание
на то, чтобы их толщина составляла 20 ± 0,5 мм. Безусловно, если у кого
есть возможность, то лучше эту операцию выполнить на рейсмусном станке.
Для проверки толщины лучше изготовить простейший шаблон в виде двух
реек, сбитых друг с другом на расстоянии 21 мм.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАГОТОВОК ДЛЯ СТЕНОК УЛЬЕВ
После подбора заготовок, которые будут использованы для изготовления
конкретной стенки корпуса (таких заготовок может быть две или даже
три), их надо сплотить.
Делается это так. Сначала фугуются начисто те боковые стороны (кромки)
заготовок, которые при сплачивании будут соприкасаться друг с другом.
Сплачивание производится на клею в рейку и паз.
Обязательное условие качественного сплачивания заготовок: ширина Ш
рейки должна быть меньше двойной глубины пазов d, то есть Ш<2d. При
этом условии сплачиваемые доски будут держаться не только на рейке, но
и за счет склеивания плотно прилегающих кромок заготовок. Если это
условие не будет выполнено, то заготовки невозможно будет плотно
соединить их кромками, поскольку будет мешать большая ширина рейки и
сплачивание не будет прочным.
Я при сплачивании досок выбираю каждый паз глубиной 10 мм, а ширина
рейки не превышает 18 мм. Рейки делаю из твердой ДВП толщиной 3 мм,
точно такую же ширину имеет и паз.
Паз в заготовках выбираю на станке с использованием приспособления для
выборки паза. При этом надо иметь в виду, что строго посредине доски
паз выбрать довольно сложно. Однако для качественного сплочения
заготовок это делать вовсе не обязательно, главное, чтобы пазы в
сплачиваемых заготовках располагались друг против друга, то есть были
расположены на одинаковом удалении от одной стороны стенки. Для этого
заготовки
укладывают на столе друг по отношению к другу так, как они будут стоять
в улье, и помечают в каждой из них лицевую сторону. После этого при
выборке паза горизонтальной протяжкой заготовок помеченные стороны
заготовок должны будут смотреть в одну сторону (например, от станка).
По завершении этой операции соединяемые места смазываются водоупорным
клеем, в один паз вставляется рейка, а затем на нее своим пазом
ставится сверху вторая заготовка, и постукиванием молотка заготовки
соединяются (сплачиваются) вместе. После этого полученную заготовку
стенки улья надо положить на ровную поверхность и хорошо прижать
сверху. По мере получения новых заготовок для стенок их накладывают
друг на друга, обязательно прокладывая между ними бумагу. Под грузом
заготовки оставляют на сутки до полного высыхания клея.
Обращаю внимание на то, что сплачивание стенок надо проводить только на
водоу*****м клее. Когда я еще не знал, что клей ПВА обладает невысокой
влагоустойчивос-тью, и сплачивал на нем заготовки, то в некоторых ульях
после зимовки наблюдалось образование небольших щелей (в пределах 1—2
мм) в местах сплачивания. Теперь я думаю, что это происходило из-за
набухания клея и попадания влаги на рейку из ДВП, которая после этого и
распирала соединенные заготовки.
А вообще следует помнить, что доски стенки улья (особенно зимой)
находятся в очень тяжелых условиях эксплуатации. Связано это прежде
всего с тем обстоятельством, что внутри улья влажность воздуха почти
всегда больше, чем снаружи. Это приводит к неравномерному распределению
влаги в древесине, и стенка улья может коробиться или растрескиваться.
С.М. Пиоро (ж. «Пчеловодство» № 3, 1985) предлагает для профилактики
этого явления учитывать свойства древесины еще при изготовлении улья.
Для этого он по годичным кольцам определяет, с какой сторо-
ны заготовки находится сердцевина дерева, и при сборке корпуса эту
сторону ставит так, чтобы она находилась с наружной его стороны. За
счет естественного коробления эта сторона доски будет стремиться
принять выпуклую поверхность, но одновременно эта же доска за счет
внут-риульевой влаги будет набухать изнутри и начнет коробиться в
обратном направлении. Силы, действующие на доску с внутренней и внешней
сторон, взаимно погасятся. Деформация будет сведена к минимуму. В
противном случае направления коробления совпадут и никаким способом не
удастся избежать появления щелей в соединениях.
Однако вернемся к нашему улью.
После высыхания заготовки надо еще немного подфуго-вать и после этого
провести окончательную разметку стенки. Лучше всего это делать при
помощи простейшего шаблона, который представляет собой лист тонкого
металла с точными' размерами необходимой стенки. Например, для корпуса
Дадана высотой 307 мм при толщине стенки 20 мм надо сделать два шаблона.
При изготовлении шаблонов нужно обязательно контролировать не только
внешние размеры, но и размеры обеих диагоналей на каждой заготовке. При
указанных размерах диагоналей шаблоны будут прямоугольны-
Точные размеры на заготовки лучше наносить остро отточенным карандашом
средней твердости (СТ). После этого заготовки надо окончательно
подработать: излишки на продольных сторонах убрать фуговкой, а на
поперечных — тонким подпиливанием боком дисковой пилы или при помощи
шкурки или крупного напильника (рашпиля). Затем в заготовках надо
выбрать необходимые пазы. Поскольку углы корпусов я скрепляю в
«полдерева», то на концах заготовок надо выбрать пазы размером 10x10 мм.
Эти пазы выбираются с помощью описанного ранее приспособления или иным
способом. В верхней части заготовок для передней и задней стенок надо
также выбрать пазы под плечики ульевых рамок.
На станке УБОН размер паза 17 мм выбираю в два приема. Сначала с
использованием соответствующего приспособления на расстоянии 17 мм
делаю пропил (выбираю паз). А затем обычным способом выбираю паз 10x10
мм.
СБОРКА И ДОВОДКА КОРПУСОВ
Для сборки корпусов нужно обязательно сделать шаблон. Для этого надо
взять ровный кусок плотной древес-но-стружечной плиты или щит из досок
размером 540x480 мм
После этого при помощи стамески убираю ненужную часть А . Паз под плечики 17x10 мм может быть выбран и другим способом.
Для контроля соответствия размера корпуса вверху и для скрепления
стенок при сборке можно изготовить еще и верхний шаблон, который
представляет планку с закрепленными на ней на расстоянии 419 мм двумя
«чебурашками» . Это расстояние взято на 1 мм меньше внешнего размера
корпуса. Сделано это для того, чтобы корпус в верхней своей части имел
размер чуть меньше, чем внизу, что обеспечивает свободную посадку
корпусов друг на друга.
По периметру на щите закрепить на клею и шурупах внешние упорные планки
высотой 40 мм и шириной 30 мм. На указанных расстояниях также закрепить
внутренние упорные планки. От правильности расположения этих планок
будут зависеть внутренние размеры корпусов, поэтому при
установке этих планок надо выдерживать не только размеры 451x380 мм, но
и контролировать прямоугольность углов по размерам двух диагоналей
598,7 мм.
Перед окончательной сборкой корпуса надо предварительно подобрать
четыре заготовки стенок. Смысл этой работы состоит в том, что места
сплочения досок на углах корпусов не должны совпадать.
Понятно, что корпус, собранный так, как показано в случае б), будет
прочнее, чем в случае а). После такого подбора обозначить верх и низ на
каждой заготовке, все четыре заготовки сложить в пакет и
проконтролировать визуально однообразие их размеров по высоте. Если
будут замечены небольшие несоответствия размеров заготовок по высоте,
то надо сделать дофуговку заготовок в
составе пакета, т. е. сделать все заготовки одинаковыми по высоте.
После этого можно будет приступить к сборке корпуса. Для этого
заготовки по одной ставят вертикально в шаблон и закрепляют их
распорными клиньями. Когда все заготовки будут закреплены в шаблоне,
надо обязательно проследить, чтобы верхние срезы всех заготовок лежали
в одной плоскости, то есть чтобы не было «винта». Перекос досок в этом
случае может быть следствием того, что в процессе закрепления заготовок
распорными клиньями одна из заготовок может случайно сдвинуться по
высоте. Устраняют «винт» постукиванием молотком в нужном месте.
Если все исходные размеры заготовок были выдержаны с необходимой
точностью, то корпус «сядет» на шаблон плотно и без перекосов. Если
этого не произойдет, то надо выяснить, что мешает, и провести доводку
этой заготовки. Затем закрепить боковые стенки корпуса верхним
шаблоном, насадив его сверху на стенки. Если посадка верхнего шаблона
будет затруднена, то надо обнаружить помеху и устранить ее.
После этого снять с шаблона переднюю или заднюю стенку, выбив
соответствующие клинья, промазать водоупорным клеем все места стыков и
опять закрепить заготовку на своем месте. Опять проверить «винт» и
начать скрепление углов. Скрепление углов можно делать гвоздями 45—50
мм, которые забивают по 3—4 шт. с каждой стороны угла. Гвозди забивать
под углом! . Но, конечно, более надежное крепление получается на
шурупах, а еще лучше — на саморезах. В таком случае предварительно
просверливаются соответствующие отверстия, куда и завинчиваются шурупы
или саморезы. Затем точно так же закрепляется противоположная стенка
(контроль «винта»!). Дальше убирают все распорные клинья и при
помощи стамески корпус аккуратно снимают с его посадочного места на шаблоне.
Если все сделано правильно, то получается ровный прочный корпус
необходимых размеров, который надо поставить на сутки для просушки
клея. При необходимости окончательную доводку корпуса в пределах 1 мм
можно произвести следующим образом. На обратную сторону шаблона для
сборки корпусов закрепить лист наждачной шкурки, а затем поместить на
нее корпус и короткими вращательными движениями влево — вправо убрать
лишнее на кромках.
После всех этих работ корпус полностью готов для его оснащения и покраски.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДНА ДЛЯ УЛЬЯ УТ-95
Дно в улье УТ-95 является, пожалуй, наиболее сложным элементом для
изготовления. Оно имеет такие же внешние и внутренние размеры, как и у
корпусов, а высота дна — 150 мм. В самом низу дна располагается
вынимающийся в обе стороны поддон, а выше него — противоклещевая сетка,
которая может выниматься только назад.
Рекомендую внутри каждого корпуса ставить метку о материале корпуса и
дате его изготовления. Например: ЕЛЬ-05 или ЛИПА-04. Метку проще всего
наносить точечным написанием букв и цифр при помощи острия гвоздика,
которое ставят в нужное место и легким ударом молотка получают точку в
древесине. Следующую точку на контуре надписи делают рядом с
предыдущей. Двигаясь таким образом по «траектории» необходимых букв и
цифр, получают множество точек, которые и образуют нужную надпись.
При нарезке заготовок для дна надо особое внимание обратить на качество
древесины, идущей на боковые стенки. Эти заготовки должны быть
цельными, в них не допускается наличие сучков, а тем более — трещин.
Это связано с тем, что фактически только на этих двух стенках дна будет
держаться весь улей, поскольку ни передняя, ни зад-
няя стенки, из-за наличия вынимающегося в обе стороны поддона, не будут
доходить до самого низа дна. Но этого обстоятельства бояться не надо.
Ульи УТ-95 я эксплуатирую уже более 10 лет, приходилось их перевозить,
переносить, но никаких проблем с прочностью дна, да и самих ульев, не
было.
Передняя стенка по высоте короче боковых стенок на 25 мм (ее высота
равна 125 мм) гто той, причине, что через образовавшееся из-за этого
отверстие поддон будет иметь возможность выдвигаться вперед. Задняя
стенка дна закрепляется вверху и имеет высоту 80 мм, а высота дощечки
для крепления противоклещевой сетки составляет 45 мм, и еще 25 мм
составляет высота поддона, итого — 150 мм. Заготовки для дна
изготовляются точно так же, как и заготовки для стенок корпуса.
Отверстие для нижнего летка выбирается так: сначала в одном из углов
размеченного на заготовке 420x125 мм летка (по его длинной стороне)
высверливают несколько примыкающих друг к другу отверстий, которые
дадут возможность пропустить через них узкое лезвие садовой ножовки,
при помощи которой затем пропиливается древесина вдоль одной, а затем —
вдоль другой длинной стороны летка. Выборку летка по его коротким
сторонам (в высоту) производят стамеской.
Сборка дна производится на шаблоне для корпусов. При этом заготовки в
шаблоне закрепляются так, чтобы верхний срез будущего дна был обращен к
плите шаблона, то есть верхний срез на шаблоне будет обращен вниз. Это
делается потому, что передняя и задняя заготовки дна имеют размеры,
отличающиеся по высоте от размеров боковых заготовок. Скрепление дна по
углам производится так же, как и в корпусах. После скрепления заготовка
дна при помощи стамески аккуратно снимается с шаблона (контроль
«винта»!) и ставится на сутки для просушки. Затем боковины дна по низу
надо связать щитком. Для этого используют или доски, или толстую
фанеру. Снизу щитка прибивают две опорные планки, на которых улей будет
стоять на подставке.
В состав дна входит также и противоклещевая сетка.
Сборка рамки производится на клею и гвоздях, а прикрепление самой рамки
к задней несущей дощечке надо обязательно проводить на клею при помощи
длинных (45—50 мм) и тонких шурупов или саморезов с обязательным
проникновением их в торцы боковых планок
Поддон представляет корыто из планок и ДВП или тонкого металла снизу.
рамки. Это делается потому, что иногда пчелы прикрепляют прополисом
рамку сетки к улью, и, чтобы вынуть ее назад, надо приложить к несущей
дощечке значительные усилия. По этой причине в противоклещевой сетке
нет никаких ручек, так как вынимание сетки лучше производить при помощи
пасечной стамески (той стороной, которая согнута под 90°). Высоты
дощечки 45 мм вполне достаточно для того, чтобы это лезвие стамески
можно было вставить сбоку в щель между дощечкой и ульем и потянуть ее
вместе с сеткой на себя.
На рамку сверху закрепляется сама сетка, которая должна иметь размер
ячеек не меньше 2 мм и не больше 3 мм. Лучше, если это будет сетка из
нержавеющей проволоки или из прочной прессованной пластмассы. Можно
также сделать сетку из отходов тонкой оцинкованной стали, из которой
делают сита для комбайнов, мельниц и пр. С нижней стороны рамки (для
исключения доступа пчел) расположен нагревательный элемент открытого
типа в виде спирали из нихромовой проволоки. Более подробно об этом
написано в моей книге «Основы пчеловодства».
Собирается поддон на клею и небольших гвоздиках.
На боковых стенках дна улья между поддоном и рамкой противоклещевой
сетки располагаются планки — салазки сечением 10x10 мм. Эти планки надо
изготовить и закрепить на боковых стенках при помощи клея и гвоздиков.
Пандус — треугольная планка длиной 200 мм (длина нижнего летка),
которая закрепляется на клею и гвоздях под нижним летком с внутренней
стороны. Пандус фиксирует переднюю часть противоклещевой сетки, когда
она вставлена до конца, и облегчает пчелам работу по очистке улья от
крупного мусора, который падает на противоклещевую сетку.
Прилетная доска. Представляет планку шириной не более 50—60 мм и длиной
во всю переднюю стенку (420 мм), которая прикрепляется ниже летка с
наружной стороны улья при помощи клея и длинных гвоздей. Угол наклона
прилетной доски должен быть таким, чтобы нижний ее конец не мешал
выдвижению поддона вперед.
Во время интенсивного медосбора я вынимаю поддон, переворачиваю его обратной стороной (планками вниз) и
при помощи двух гвоздиков фиксирую к торцу прилетной доски. Низ поддона
упираю в землю. Получается отличная прилетная доска больших размеров,
которая облегчает работу тяжело груженным пчелам. А в улье снизу
появляется полностью открытое для вентиляции пространство, но другие
пчелы через это пространство в улей не попадут, так как путь им
перекрывает противоклещевая сетка.
Компоновка всех элементов дна по высоте.
Следует обратить внимание на то, что все элементы дна должны быть
скомпонованы так, чтобы противоклещевая сетка и поддон имели
возможность совершенно свободно (без заклинивания) двигаться. С этой
целью ширина сетки и поддона составляет 374 мм, в то время как
внутренний размер улья равен 380 мм. Разница в 6 мм обеспечивает зазор
для свободного хода сетки и поддона. С этой же целью низ
планки — салазок должен располагаться на высоте 25 мм, тогда как общая
высота поддона (планка + ДВП) составляет 23 мм. Разница в 2 мм
обеспечивает свободный ход поддона.
КРЫША И ПОДКРЫШНИК
Крыша и подкрышник изготовлены отдельно. Высота крыши — 50 мм, а
подкрышника — 100 мм, следовательно, свободное пространство над рамками
составляет 150 мм. Наличие такого большого пространства позволяет не
только располагать в нем утепление, но там имеется возможность
расположить и кормушки, поилки или рамки с распечатанным медом.
Заготовки для обвязки крыши имеют размеры 471x50 мм — 2 шт., 420x45 мм
— 2 шт. Высота коротких заготовок меньше высоты длинных на 5 мм, для
того чтобы в передней и задней стенках крыши можно было сделать
сплошную вентиляционную щель высотой 5 мм.
Заготовки для подкрышника имеют размеры 471x100 мм — 2 шт., 420x100 мм
— 2 шт. Все заготовки для крыши и подкрышника готовятся так же, как и
для корпусов, включая и выборку пазов на концах заготовок. При сборке
обвязки крыши на шаблоне их устанавливают обычным образом; когда
обвязка будет снята и высохнет, на нее сверху прибивают щиток крыши из
тонких досок или толстой фанеры, при этом вентиляционная щель спереди
сзади должна находиться непосредственно под щитком крыши.
Изнутри вентиляционную щель надо прикрыть металлической сеткой или
решеткой с отверстиями не более 3 мм. Категорически не рекомендую
закрывать эту щель капроновой сеткой. Ее все равно прогрызут, если не в
первый год, то во второй обязательно (проверено!). Понятно, что для
семьи это может кончиться полным ее разграблением.
Сверху щиток крыши покрывается влагонепроницаемым материалом,
желательно тонкой луженой или оцинкованной жестью, листовым алюминием
или толстой фольгой.
Еще рекомендую в передней и задней стенках подкрыш-ника вверху выбрать
паз 10x10 мм, а также выбрать щель 15x10 мм. Эти щели должны
располагаться друг против друга в собранном подкрышнике. Об их
назначении будет сказано ниже.
Верхние пазы позволяют летом при хорошем взятке .использовать
подкрышник в качестве дополнительного магазина высотой 100 мм для
получения сотового меда. Делаю
я это так. Изготавливаю планочки размером 468x25x10 мм и наващиваю их
полосками вощины. Для этого нарезаю полоски вощины шириной 40 мм и по
всей их длине через 50 мм разрезаю вощину на глубину 10 мм, а затем
загибаю эти участки вощины в разные стороны.
Затем, хорошо придавливая отогнутые части вощины к планке, закрепляю
эти полоски посредине 25-миллиметровой стороны планки. В каждый
подкрышник ставлю 10 планок, оборудованных такими полосками вощины.
Пчелы при хорошем взятке быстро отстраивают такие сотики и заливают их
медом. В каждый такой сотик помещается до 0,8-1,0 кг сотового меда.
Реализовать этот мед можно в виде целого сотика с планкой. Можно также
разрезать сотик на куски, поместить эти куски в пластмассовую тару и
дать их пчелам на обсушку в пустой подкрышник. При хорошем взятке
(более 2 кг в день) сильные семьи отстраивают, заливают и печатают
такие сотики без каких-либо ухищрений со стороны пасечника. В одном
подкрышнике вполне реально получить до 8-10 кг сотового меда, который
можно считать подарком за хорошую идею. Еще одно предложение. Если
пчелы в подкрышнике работают плохо, переместите его под верхний медовый
магазин на несколько дней.
А теперь о щелях в подкрышнике. Предназначены они для обеспечения
возможности постановки в подкрышник медовых рамок для их обсушивания
или при подкормке пчел,
поскольку внутренний размер подкрышника не позволяет разместить ульевую рамку без этих щелей.
Сборка подкрышника производится обычным образом. При этом следует
обратить внимание на то, что высота всех элементов сборки небольшая,
поэтому снимать их с шаблона надо очень осторожно и обязательно
контролировать при этом не только «винт», но и прямоугольность углов.
УЛЬЕВЫЕ РАМКИ
Ульевые рамки являются важным составляющим элементом любого улья.
Конструкций рамок придумано величайшее множество, однако в своих ульях
УТ-95 на рамку 435x230 мм (рамка Рута) я использую всего три
разновидности рамок: первая — обычная «классическая» рамка с верхним
бруском высотой 15 мм; вторая — штифтовая рамка, которая собирается без
гвоздей, с высотой верхнего бруска 10 мм; третья — рамка с треугольным
верхним бруском.
У обычной рамки заготовка верхнего бруска шириной 25 мм имеет вид.
Боковые планки у этой рамки (да и всех других моих рамок) ровные, без
разделителей Гофмана, шириной 25 мм, длиной 220 мм и толщиной 10 мм.
Нижняя планка имеет размеры 415x15x10 мм. Рамка собирается на клею и
гвоздях. Нижняя планка крепится «в распорку».
После сборки рамки ее надо обязательно проверить на наличие «винта» и
прямоугольность на простейшем шаблоне. Этот шаблон представляет ровный
кусок фанеры или ДВП соответствующего размера, на котором нанесены
внешние очертания рамки 435x230 мм (длина диагонали 492,0 мм).
Об изготовлении штифтовой рамки и рамки с треугольным верхним бруском поговорим более подробно, поскольку это — мои разработки.
Ульевая Рамка Штифтовая (УРШ) называется так потому, что скрепление рамки производится в штифт и паз.
Основная цель, которую я преследовал при создании этой рамки, —
максимально увеличить площадь воскового поля при минимальном расходе
древесины и приемлемой прочности.
Если сравнить параметры моей рамки и традиционной рамки Рута с верхним
бруском толщиной 20 мм, то площадь воскового поля у последней рамки
равна 8,3 дм2, а у моей рамки — 8,9 дм2, т. е. на 7% больше. Расход
пиломатериалов на первую рамку 0,00042 м3, а на вторую — 0,00025 м3, т.
е. почти на 40% меньше. Если перевести эти цифры со многими нулями в
более понятную плоскость, то можно сказать, что для изготовления одной
тысячи обычных рамок понадобится 0,42 м3 пиломатериалов, а для моей
рамки — 0,25 м3. Разница в объеме и, соответственно, в цене — ощутимая!
Однако за все хорошее (к сожалению, и за плохое тоже) приходится
платить. А «платить» здесь придется тем, что рамка УРШ относительно
сложна в изготовлении и при этом требуется высокая точность работы.
Заготовки для штифтовой рамки имеют размеры 470х25х хЮ мм — верх,
435x25x8 мм — низ, 230x25x8 мм (2 шт.) — боковые. Все необходимые пазы
и шипы выбирают с помощью описанного выше приспособления, устанавливая
его в разные положения. Верхний шип боковой планки вначале изготовляют
в квадратном сечении, а затем при помощи грубого напильника доводят его
до цилиндрического сечения. Круглые отверстия диаметром 8 мм в верхней
планке лучше высверливать перьевым сверлом. В наборе перьевых сверл
такой минимальный диаметр есть. При изготовлении заготовок следует
стремиться к тому, чтобы штифт в свой паз входил очень плотно.
Если все элементы заготовок сделаны качественно и точно, то такая рамка
собирается только на клею и будет при этом достаточно прочной.
Ульевая Рамка с Треугольным верхним бруском (УРТ) была создана с
основной целью — уменьшение межрамочного безвоскового пространства для
многокорпусных ульев. Хорошо известно, что при использовании
стандартных рамок большое межрамочное пространство в многокорпусном
улье может быть причиной плохой зимовки пчел.
При нормальной застройке сота в рамке УРТ восковое поле занимает всю
площадь рамки, за исключением 2 мм (по высоте) в самом верху. Однако
параллельно мне удалось решить еще и проблему прополисования плечиков
рамки. Известно, что деревянные плечики рамок пчелы очень сильно
прополисуют и потом вынуть такую рамку бывает очень трудно. У рамки УРТ
плечики из металлических штырей, поэтому вынимается рамка из улья при
любых условиях без проблем. И последнее — эта рамка в улье всегда висит
строго вертикально и для этого не надо ничего предпринимать, поскольку
сила тяжести делает это автоматически.
Устройство рамки с треугольным верхним бруском.
Заготовки для рамки: верхний брусок — длина 415 мм, а сечение бруска —
см. А-А. Как изготовить брусок такого сечения, было подробно рассказано
выше. Боковые планки — 230x25x10 мм, нижняя планка — 415x15x10 мм
(сечение В-В). Опорный штырь представляет отрезок проволоки или гвоздя
диаметром 5 мм и длиной 43 мм.
Сборка рамки. Вначале собирается рамка без плечиков. Для этого боковые
планки соединяются с треугольным бруском при помощи клея и двух
гвоздиков длиной 25—30 мм с каждой стороны (сечение Б-Б), а нижняя
планка крепится обычным образом при помощи клея и одного гвоздика с
каждой стороны (сечение В-В). Затем в боковой планке сделать разметку
для отверстий (сечение А-А), после чего сверлом не более 2,5 мм
просверлить отверстия. Затем эти отверстия рассверлить сверлом
диаметром 4,8—4,9 мм на глубину не менее 26—27 мм и на клею забить
опорный штырь так, чтобы он выходил наружу на 17 мм.
Необходимо проконтролировать, чтобы расстояние между концами штырей
было в пределах 468—469 мм и оба штыря при этом выходили из рамки на
одинаковое расстояние. А также проконтролировать прямоугольность углов
и отсутствие «винта».
Рамки УРШ и УРТ эксплуатирую уже более 5 лет. Обе рамки показали свою
пригодность и надежность, никаких поломок и недоразумений с рамками за
это время не происходило. Мне все же больше нравится работать с рамкой
с треугольным бруском. Особенно хорошо заметны ее достоинства в
«семьях-архитекторах». Так я называю отдельные семьи, которые имеют
маниакальную способность застраивать воском все возможные и невозможные
пространства, словно они вовсе и не догадываются о существовании
запретного для них «пространства Лангстрота». Так вот, даже в таких
семьях эти рамки вынимаются из улья без особых усилий.
ОСНАЩЕНИЕ УЛЬЕВ
Под оснащением улья я понимаю оборудование улья ручками, летками, прилетными досками и. наружными плинтусами.
Ручки. Каждый корпус оборудуется ручками. По желанию пчеловода, это
могут быть стандартные металлические ручки иди любые другие. Я во всех
своих корпусах использую деревянные ручки, которые располагаются на
боковых стенках.
Сечение рейки для ручек — 25x30 мм. Каждую ручку надо обязательно
садить на клей и три гвоздя (шурупа). Расположение ручек в нижней части
корпуса позволяет при переноске поднять центр тяжести корпуса над
центром тяжести человека, который располагается в районе пупка, и этим
облегчить перемещение корпуса.
Что касается переноски всего улья, то для этого можно на боковых
стенках дна установить обычные металлические ручки, обеспечив их
надежное закрепление на стенке толщиной 20 мм. Однако можно для этого
изготовить и приспособление для переноски улья. Прочный капроновый
шнур диаметром 6—8 мм длиной около 4 м продевают в две ручки (отрезки
трубы диаметром 10—15 мм длиной 120—140 мм), а затем концы шнура
надежно связывают. Перед переноской улья шнур заводят под щиток дна,
где он фиксируется двумя опорными планками, прибитыми под щитком дна,
натягивают шнур и, придерживая улей, переносят его.
Летки. Относительно нижнего летка, который располагается в дне, мы уже
подробно говорили выше. Кроме этого летка, каждый корпус или медовый
магазин обору-
дуется круглым летком. Раньше я считал, что основным летком в улье
является нижний, а потому верхние летки делал на всякий случай только в
некоторых корпусах. Однако дальнейшая практика показала, что это
решение было неправильным. Летом довольно часто возникают различные
ситуации, когда надо сделать отводок, объединить семьи, посадить рой и
т.д., а в свободном на данный момент корпусе или магазине нет летка.
Поэтому в такой ситуации приходилось искать какие-то выходы с
освобождением задействованных корпусов, в которых были летки. Чтобы не
осложнять себе жизнь, я в последние годы все корпуса и магазины
оборудую круглыми летками, что и могу посоветовать всем, кто читает эту
книгу. Сделайте, не пожалеете! Ведь закрыть леток, когда он не нужен,
гораздо проще, чем искать варианты выхода, когда леток понадобится.
Круглый леток располагаю в центре передней стенки корпуса или магазина.
Диаметр летка — 25 мм. Отверстие лучше сверлить перьевым сверлом и не
строго перпендикулярно передней стенке, а с небольшим наклоном вниз —
вперед для ис-
ключения затекания в улей воды через леток при ливневом дожде.
Желательно также под каждым круглым летком оборудовать небольшую
прилетную дощечку — стационарную или съемную из тонкого металла.
Как я уже говорил ранее, отверстие для нижнего летка имеет размеры
200x25 мм. Это отверстие полностью открыто только при работе семьи на
медосборе. Весной и осенью такой леток не нужен, и поэтому я его
закрываю летковым вкладышем из тонкого металла (луженое железо или
толстая фольга).
Вся сборка леткового вкладыша надежно удерживается в летковом вырезе за
счет силы трения и не требует дополнительных креплений. При помощи
подвижной задвижки весной и осенью можно регулировать необходимое
отверстие в пределах ширины выреза во вкладыше или пол-
ностью закрывать это отверстие. Задвижка изготовлена из такого же металла, что и вкладыш.
Летом, когда отверстие во вкладыше станет мало для свободного прохода
большого количества пчел, вкладыш полностью вынимается из леткового
отверстия и пчелы получают возможность беспрепятственного прохода через
все отверстие 200x25 мм. В это отверстие можно при необходимости
вставлять летковый пыльцесборник, описание которого приведено дальше.
Наружные плинтусы. Я не отношу себя к сторонникам бесфалыдевых корпусов
применительно к улью УТ-95. Для этого есть несколько причин. Первая —
площадь свободного соприкосновения двух корпусов недостаточна для очень
надежного их соединения за счет силы трения. Поэтому вполне возможны
случайные смещения корпусов с неприятными последствиями, особенно
весной или осенью. Вторая — даже малейший перекос («винт») при сборке
корпусов уменьшает прочность соединения корпусов и создает щели между
корпусами, которые особенно неприятны в холодное время. Третья —
вероятность попадания внешней влаги через межкорпусные соединения даже
при незначительном сдвиге корпусов друг относительно друга.
Основное, на мой взгляд, достоинство бесфальцевого соединения — это
легкость разъединения корпусов при помощи пасечной стамески. Однако эту
проблему можно решить и при наличии внешних плинтусов на корпусах. Как
это сделать, будет рассказано дальше.
Итак, корпуса для улья УТ-95 я оборудую внешними плинтусами, которые
представляют собой прямоугольные планки сечением (25—30)х(15—20) мм.
Плинтус крепится внизу корпуса на гвоздях и клею, при этом в углах
плинтусы скрепляются между собой для обеспечения прочности всей
обвязки. Для надежной беспре-
пятственной посадки корпусов друг на друга в плинтусах можно выбирать небольшой паз.
Вопрос надежного разъединения корпусов при наличии плинтусов я решил
следующим образом. В плинтусах на передней и задней стенках на
некотором расстоянии от углов корпуса делаю вырезы до уровня нижнего
среза корпуса.
В вырез 45 мм вставляется ровное лезвие пасечной стамески и, ударом
руки по согнутому под 90° лезвию стамески корпуса легко разъединяются.
Как показывает практика, в каждом пли
